Сафари в пустыне
… представляет собой покатушки на разных видах пустынного транспорта – от джипов до ишаков. Можно выбирать какой-то конкретный вид (обычно это квадроциклы) и покататься пару часов с возвращением в отель к вечеру, можно взять «гранд-сафари», тогда это катания на целый день, с ужином в бедуинском кочевье.
Рекомендую именно второй способ, ибо приехать в Африку и не потусоваться в пустыне – преступление против законов логики.
Поездка начинается утром. Автобус кропотливо собирает туристов по отелям и вывозит на пару километров от города, там уже собирается импровизированный хаб из дюжины-другой джипов не первой свежести (как правило, ленд-крузер 60 или 70).
Плотно набив джипы туристами, водители выдвигаются вглубь пустыни. Надо заметить, что Аравийская пустыня – это не безбрежные барханы со скорпионами и верблюжьей колючкой, с которыми пустынный ландшафт обычно ассоциируется, это довольно твердая каменистая почва с крупными булыжниками, и собственно песка в Аравийской пустыне не так уж и много, риск провалиться вместе с джипом в какую-нибудь промоину, занестись песком и в недалеком будущем послужить материалом для археологической экспедиции минимален.
Водители–бедуины, как любые тру-кочевники, мчатся на полной скорости куда глаза глядят, машины прыгают на камнях, жалобно скрипят, но не сдаются – японский автопром сорокалетней давности уверенно держит марку. Едут красиво, широким фронтом, со стороны похоже на «Мэд Макс 2». Добравшись до известного только водителям и Аллаху места в пустыне (я яростно крутил головой, искал в небе Полярную звезду, рассыпал хлебные крошки и пытался иными народными способами провести триангуляцию на местности, но как водители выбирали конкретное место – так и не понял), туристы получают время пофотографировать миражи (реально присутствуют, правда, как их можно было принимать за озера и оазисы – осталось решительно непонятным, явно же мираж), джипы и себя на фоне миражей и джипов. К точке рандеву подтягиваются еще несколько караванов и вся эта галдящая механизированная орава выдвигается в Аравийские горы.
Аравийские горы – это, обратно, не совсем горы. Это кучка скальных нагромождений посреди песка, что-то вроде наших сопок, но ввиду их абсолютной безжизненности напоминающие скорее марсианский или венерианский пейзаж. Вот аккурат между этих каменюк и начинается покатушки на разной технике.
Квадроциклы – самая занимательная часть экскурсии, ибо сказано «Какой бурятский не любит быстрой езды?». Собранная со всех окрестностей толпа взвизгивающих туристов выслушивает краткий инструктаж («туда-сюда не ехай, красная кнопка – вперед, черная кнопка – назад»), рассаживается по седлам и тонкой длинной ниткой вытягивается между горок.
Я был исполнен решимости не тащиться в кильватере колонны из сотни перезрелых теток, глохнущих через каждые десять метров, потому на старте вырвался вперед, пошел на обгон, аравийский ветер свистел в ушах, верный железный конь порыкивал под седлом, из груди рвалась песня табунщика, но идиллия закончилась быстро – из ниоткуда материализовался злющий рыжий араб, чисто ифрит, жестами показывающий испанские имена Хулио и Гомес, и остаток пути мы проделали как планета Земля и Спутник-1 – конвоир нарезал вокруг меня замысловатые эллипсы, и в случае малейшего превышения моей скорости над средней скоростью эскадры разражался гневными «бип-бип-бип». Погонять не удалось, но над приобретением квадроцикла задумался.
Следующим пунктом в программе – катания на багги. Процесс этот происходит по накатанной в песке восьмерке и настолько уныл, что отдельного рассказа не заслуживает.
А вот что заслуживает – это выдержанное в этнографических тонах знакомство с бедуинским кочевьем.
Очень обще бедуинов можно охарактеризовать как арабов-кочевников. Образ жизни и быт – ровно такие же, какие были при пророках Исе и Мухаммаде. Живут племенем, кочуют по пустыне, разводят коз и верблюдов, строят саманные и шлакобетонные домишки без крыши (осадки в пустыне выпадают раз в году).
Главный в племени - шейх, он ведет все переговоры с государством и бизнесом, обеспечивает племя едой и водой (изначально главной функцией шейха был поиск в пустыне оазисов и колодцев), выполняет функции судьи, прокурора, адвоката, нотариуса и загса. Шейхов любопытным туристам не показывают, это авторитетные во всех смыслах люди. А вот быт рядовых бедуинов можно изучать хоть под лупой. Общее впечатление – страшная нищета. Спят на картонках, укрываются грязным жирным тряпьем, готовят на верблюжьем навозе. Чумазые дети бегают по кочевью в лохмотьях и играют пластиковыми бутылками.
Бедуинская женщина – это ни разу не «Дочь Советской Киргизии», это замотанное в черное по глаза безмолвное создание, которое пасет коз, собирает навоз, жарит лепешки, присматривает за детьми и выполняет еще около тысячи почетных обязанностей, в то время как бедуинский мужчина изнуряет себя курением кальяна и неспешным трепом с другими бедуинами. Подавленный картиной очевидной гармонии, я не смог удержаться от очередных проклятий в адрес коммунистов, лишивших бурятских кочевников подобной благостной пасторали.
При этом нельзя сказать, что бедуины – это забытый вымирающий народ, вроде российских тофаларов или нганасан, египетское государство выплачивает бедуинам солидные субсидии, выдает продукты и топливо, создает благоустроенные поселки, но не в коня корм – бедуины предпочитают полный, настоящий дауншифтинг.
Завершается гранд-сафари этноужином под открытым небом. Шведский стол, кальян, танцы живота и «танура», выступления культуристов и шпагоглотателей – нехитрый, но очень подходящий времени и месту набор развлечений. Над всем этим делом висит огромная желтая луна, на которую любой желающий может потаращиться в телескоп (я таращился минут пятнадцать).
Кстати, о тануре. Это знаменитый арабский танец с юбками, исполняется строго мужчинами (хотя символизирует, по некоторым версиям, этапы жизни женщины) и представляет собой многочасовое кружение танцора вокруг оси, с одновременным манипулированием юбками (из жесткого материала), бубнами и шапками. Под задорную восточную мелодию и хороший кальян танец выглядит весьма фантасмогорично.
Резюме – гранд-сафари брать обязательно, тем более что стоит это жалкие 60-80 долларов.
Из жаркой пустыни самое время окунуться в море.
Прогулка на лодке со стеклянным дном / подводной лодке / батискафе, дайвинг/снорклинг
Демонстрация во всей красе богатого внутреннего мира Красного моря. Про богатство я говорю без тени сарказма. Красное море – это действительно рай для дайвинга и снорклинга. Оно неглубокое, то есть все красоты можно увидеть невооруженным взглядом, неширокое, то есть доплыть до любой точки можно хоть на старой покрышке, без какого-либо промышленного производства на побережье, то есть вода кристально чистая, и теплое, то есть заполнено по самую крышку разнообразной пестрой живностью.
Для меня, жителя таежного края, вся рыба делится на соленую, копченую и печень минтая, я омуля от хариуса или пеляди без яндекса не отличу (с яндексом, впрочем, тоже не уверен), а тут один нырок – и тебе раки-отшельники, и рыбы-клоуны, и восьминоги, и мурены, и даже золотистые зубастые барабульки (ага, с яндексом все же могу). Рыбы в Красном море давно познали дзен, на суетливых пузырящихся туристов ни малейшего внимания не обращают и занимаются своими нехитрыми рыбьими делами в поселке кораллового типа.
Кораллы – это отдельная тема. Такого буйства микроскопической жизни еще поискать. Кораллы бывают красные, зеленые, коричневые и синие, круглые, квадратные и конусообразные, бывают твердые как камень, а бывают мягкие как губка, одни похожи на гигантскую тыкву, а другие – на розовый куст.
В Египте есть целый коралловый заповедник – Рас-Мухаммад, но любой риф возле отеля даст картину ненамного хуже. В первые погружения я так шалел от счастья, что пару раз прокусывал загубник. Дополнительного шарма кораллам придают морские ежи, похожие на личинки какой-то внеземной цивилизации и из-за которых возле рифа можно находиться только в резиновых тапках. Иглы у ежей чертовски длинные, чертовски острые и чертовски ломкие, среди туристических травм ежи стойко держатся в тройке лидеров.
У лодки со стеклянным дном не совсем стеклянное дно. Скорее это стеклянный стол, вокруг которого пассажиры сидят как на спиритическом сеансе, напряженно высматривая стайки рыб и удирающих черепах. Длится экскурсия примерно час, стоит около 30 долларов, не рекомендую.
Подводная лодка или батискаф – это уже интереснее. Собственно, подводной лодкой это не назовешь, это акваскопы – обычные надводные корытца, но с большой подводной частью, где туристы и сидят, полностью она не погружается. Есть и настоящие, тру-субмарины, но где происходит запись в египетские кригсмарине – я не обнаружил, так что порекомендовать ничего не могу. Стоит это сомнительное удовольствие около 50-60 долларов.
И главное удовольствие Красного моря – дайвинг. За довольно скромные деньги (около 40 долларов за два погружения, в Москве в бассейне Олимпийской деревни стоит почти столько же) удовольствия – полные штаны. Самое главное – это потрясающее ощущение невесомости. Вторым по степени воздействия на таежно-степной менталитет – это возможность смотреть на поверхность моря снизу, из-под воды. Чисто Одиссея Кусто. Кораллы и рыбы, в принципе, неплохо выглядят и в снорклинге.
Единственное, что портит впечатление – это инструктор, железной хваткой вцепившийся в предплечье. Помня о пустынном ифрите, отрываться от инструктора и уходить в автономное плавание, с коварными нападениями на конвойные транспорты типа Либерти и эскортные авианосцы типа Касабланка, не рискнул.
Вообще, проживающим в Москве имеет смысл выучиться на дайвера с сертификатом OWD (дайвер открытой воды). В Египте подобное обучение стоит около 250 долларов, после него можно нырять самостоятельно. Инструктора, конечно, буду бдить, но где-то вдалеке, не мешая иллюзии одиночества. Оборудование стоит недешево, но его можно брать в аренду, либо купить б/у, не к Титанику все же нырять. А ощущения, повторюсь – стоят любых денег. Впрочем, если нет таких денег, или присутствует водобоязнь в запущенной форме, или просто неумение плавать (Бурятия все же больше таежная и степная, нежели озерная, плавают наши люди с трудом и стилем топора), то есть дешевый и сердитый ответ – снорклинг.
Снорклинг – это бултыхание на поверхности воды в маске с дыхательной трубкой (от немецкого «шноркель» - труба с воздухозаборником на немецких подводных лодках Второй мировой). Снорклинг не требует особых затрат (маска хорошего качества стоит 20-30 долларов, ласты и того меньше), инструкторов, яхты и открытого моря. Прошелся по пирсу двадцать метров, нацепил маску и ласты и бултыхнулся прямо в объятия Посейдона.
Все то же самое, что на дайвинге, только особо не разныряешься – вода очень уж соленая, выталкивает, даже фирменный стиль топора не помогает. Самое главное – качаться на поверхности воды, как цветок в проруби, можно часами, любуясь на нереальную красоту подводного мира и ставя галочки в виш-лист морских обитателей.
