Бог поговорил с пастухом Моисеем из горящего куста (что дало богатую пищу для последующих злословий антиклерикалов, намекающих, что горящие кусты некоторых растений могут вызывать и не такие галлюцинации) и дал две каменные плиты, на которых с обеих сторон (экономить канцелярские принадлежности умели уже тогда) собственноручно высек Заповеди, жить в соответствии с которыми с разной степенью успеха пытается половина человечества. Долго скрижали не протянули – пока Моисей коннектился с Богом, оставшиеся без пастыря евреи успели удариться в пошлое сектантство, поклоняясь золотому тельцу. Моисей о свободе вероисповедания и уважении всех конфессий не знал, потому расколотил новенькие скрижали (зачем?), собрал верных и устроил сектантам кровавую бойню.
«Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Тренинг «Управление гневом» кому-то явно бы не помешал. Закопав трупы, Моисей трудолюбиво вскарабкался на гору еще раз и получил второй экземпляр скрижалей, с которыми и ознакомились немногие выжившие.
Каким образом была выбрана именно эта гора – непонятно, от других синайских гор она ничем не отличается. Соседние израильтяне, испытывая почти зубовную боль при виде утекающих в чужие карманы деньжищ, заявляют, что арабская гора – ненастоящая, и называют горой Моисея расположенную рядом, но уже израильскую скалу. Это географическо-религиозное рейдерство профита все еще не принесло, а новой войны, чтобы в очередной раз оттяпать у арабов плохо лежащее мировое наследие, на горизонте не предвидится.
Выезд к горе Моисея готовится как диверсионный рейд. Выезжает автобус из Шарма (а попасть туда можно только из Шарма, Хургада слишком далеко) поздно вечером, прибывает к подножью горы глубоко за полночь. Невыспавшихся зябнущих туристов (я уже говорил, что в Египте по ночам бывает достаточно прохладно) в темпе прогоняют по сувенирным лавкам и подводят к монастырю Св. Екатерины – начальной точке маршрута. Гиды проводят инструктаж (не торопиться, не отставать, с тропы не сходить, сердечникам и диабетикам держаться в середине колонны, кто не слушается – сорвется в пропасть и будет растерзан дикими верблюдами, или заблудится и выйдет в Израиль, а это хуже чем быть растерзанным дикими верблюдами). Группа получает свой позывной, светодиодные фонарики и выдвигается в путь.
Путь на четыре пятых состоит из медленного и методичного карабканья по покатым склонам предгорья и на последнюю пятую – из энергичной штурмовки собственно горы. Высота горы – 2285 метров, и первые две тысячи ничего из себя не представляют. Укатанный, достаточно пологий подъем с навесами, где можно погреться, жадно съесть булочку из ланч-пакета и справить нужду. По времени занимает часа два, я в ходе подъема развлекал себя куртуазной беседой с гидом-бедуином, знающим английский, и помощью в поиске своей группы отставшей тетке (я уже говорил про особо одаренных особей из анекдота "один потерял, а второй сломал". В темноте горные красоты не особо видны, однако бесконечная цепочка огней на дороге впереди и сзади тебя внушает.
Последний этап – это 750 высеченных в скале высоченных ступеней. Я когда-то был неплохим стайером, но офисная работа и излишки в еде и питье сделали свое черное дело, потому подъем без единой передышки дался на последних остатках гордости. О своем штурме я немедленно пожалел, потому что на вершине под утро довольно свежевато, я был в одной тоненькой ветровке, а до восхода солнца было еще полчаса (которые я сэкономил в своем кровавом надрыве). Спасибо местным бедуинам, дали бесплатно рваное пончо (целые пончо продают за 10 долларов), не дали умереть жалкой бесславной смертью.
Но вот встает солнце и все преображается. Обычные камни внезапно становятся полноценными горами, воздух быстро прогревается почти видимыми лучами солнца, толпы людей яростно фотают восход или не менее яростно молятся (встретившим восход на горе Моисея отпускаются все грехи).
Особенно забавно выглядят паломники-христиане из Китая и Эфиопии. Рвут шаблон, так сказать.
Я чутко прислушивался к себе, пытаясь уловить момент, когда груз накопленных грехов, а он у меня такой немаленький к тому моменту образовался, начнет валиться с плеч, но то ли плохо прислушивался, то ли эта опция не всем доступна, но падения груза я так и не заметил. Так и остался в неведении – все ли грехи отпущены, или часть, или вообще зря сходил?
Впрочем, по любому не зря. Залитые утренним солнцем Синайские горы, где с любой горы видны
Египет
Израиль
Иордания, и где, если присмотреться, в туманной дымке можно увидеть
бесстыже исповедующую ваххабизм Саудовскую Аравию – стоят бессонной ночи.
На обратном пути силы меня покинули (см. офисную жизнь и излишки в еде и питье), до монастыря Св. Екатерины добрался на подгибающихся ногах. Безжалостный гид дал только десять минут передышки и потащил в монастырь, милостиво, впрочем, разрешив выбирать между англо- и русскоязычной группой. Я с ревом ломанулся в английскую группу, ибо о поведении дорогих соотечественников за рубежом знал слишком не понаслышке. Монастырь ничего такого из себя не представляет (по сравнению с аналогичными сооружениями в Чехии, Франции и России), если не считать, что это едва ли не старейший христианский монастырь в мире, ну и еще там находится тот самый горящий куст, в миру известный больше как Неопалимая Купина.
Куст уже давно не горит, все же 3500 лет с тех событий прошло, никакой энерджайзер не справится, и выглядит достаточно обыденно – простой терновый куст, изрядно разросшийся.
Еще в монастыре есть колодец, выдолбленный в скале все тем же неутомимым Моисеем, подземный склеп с грудой костей и черепов, и куча драных, но бесстрашных и задорных кошек.
Экскурсия на гору Моисея из Шарма стоит 30-40 долларов.
"Египетская Венеция" Эль-Гуна
Городок Эль-Гуна смело называется египетской Венецией, но кроме каналов и мостов, ничего общего с оригиналом не имеет.
Городок построен эксцентричным арабским миллиардером совсем недавно, популярности пока не завоевал, поэтому толп туристов там не водится. Тихое и уединенное место, что для Египта – большая редкость.
Прогулка по каналам укладывается в минут пятнадцать, по сравнению с той же Венецией или Питером – несерьезно. Главное достоинство городка – небольшой океанариум, с живностью Красного моря.
Стоит экскурсия около 50 долларов.
Прогулка на яхте
Стандартная яхта представляет собой двухпалубный катер, с открытой верхней палубой, вмещает 20-30 пассажиров. В течении дня делает круг по Красному морю, поначалу скорость довольно высокая, до 20 узлов, так команда катера показывает, что они настоящие морские волки, потом встает якорем у заранее подготовленного рифа и дает пассажирам возможность поудить рыбу на лески и побултыхаться с маской и ластами (оборудование бесплатно). Про снорклинг я уже рассказывал, а вот на рыбалке можно остановиться поподробнее.
В первый и последний раз на рыбалке я был в 1988-м году, на протоке Селенги за поселком Солдатский. Наловил ровно ноль хвостов, на этом моя рыбацкая карьера бесславно завершилась. Позже, уже в Москве, регулярно получал заманчивые предложения на рыбалку – от Карелии до Астрахани, но, зная о своих рыболовных возможностях, с болью в сердце предложения отклонял. А тут, стало быть, перст Судьбы. Фатум, можно сказать.
Дают в руки моток лески, крючок, распотрошенного восьминога и вперед – поднимай экономику Египта ударными уловами. И то ли место оказалось клевное, то ли рыба прикормленная, то внизу шустрые арабские водолазы в темпе дергали за крючки – но моя леска просто рвалась из рук.
Я впал, натурально, в полный рыбацкий раж – яростно подсекал, лихорадочно менял наживку, проклинал шайтан-рыбу, аккуратно объедавшую приманку вокруг крючка, в общем, чисто «Ловля пескарей в Грузии».
Беготня вдоль борта и напряженная борьба с обитателями глубин не обошлись без жертв – с головы сорвались и плюхнулись в воду рэйбэновские очки. Потрясенному таким коварством, мне оставалось только смотреть, как в кристально чистой воде очки неспешно идут ко дну. Впрочем, за потерю я отомстил: отдав повару и, не побоюсь этого слова – сожрав, все пойманное.
Стоит экскурсия 30-40 долларов.
Луксор
Вторая визитная карточка страны Миср, с целой кучей примечательных развалин, что и неудивительно: Луксор расположен на месте древней египетской столицы – Фив. Вообще, городам с названием Фивы в античности не везло. Истории известны три города с таким названием, и два из них были разрушены македонскими царями – Филиппом-отцом и Александром-сыном. Я так понял, что у македонских царей разрушение каких-нибудь Фив было династической фенечкой. Встал утром, почистил зубы, умастил бороду маслом, сжег Фивы. Не жизнь, а сказка.
Впрочем, египетские Фивы македонское буйство пощадило (см. «управление гневом»), хотя Искандер Зулькарнайн мимо столь сладкого кусочка пройти никак не мог – завоевал и основал Александрию Египетскую, ныне – второй город Египта по численности населения. Всего по миру Искандер разбросал несколько десятков одноименных городов, что свидетельствует о его скромности и административном гении – как правило, бывшие Александрии становятся вторыми городами современных стран, например, Александрия Эсхата – это сейчас таджикский Ходжент, а Александрия в Арахозии – афганский Кандагар. Надо проверить, какой Александрией был Санкт-Петербург.
Главная достопримечательность Луксора – храм бога Амон-Ра. Строили его египтяне с привычным размахом, сооружение получилось циклопическое. Стоя у первого пилона, задрав голову, задаешься вопросом: как, ну как древние смогли построить такую громаду без катерпиллеров? Величие и масштаб храма подавляют, потому просто выложу фотки.
Дав побродить полдня по храму Амон-Ра и проехать мимо его уменьшенной копии, туристов перевозят через Нил и отправляют в Долину мертвых.
В третьей части египетского обзора я уже упоминал, что уже к 12-й династии фараоны поняли, что пирамиды – это красиво и инновационно, но лары крофт выносят оттуда все содержимое через час после того как положили. Скрепя сердце, фараоны стали хоронить себя в глубоких склепах в неприметной долинке возле Луксора. А то ли места на кладбищах были дорогие, то долинка быстро заработала себе статус Новодевичьего, но в скором времени долинку буквально изрыли склепами. Идешь себе, а направо – гробница Рамзеса II, налево - Тутмоса III, по диагонали – Аменхотеп лежит, и так всю дорогу. Не долина, а Аллея звезд. Кстати, у Рамзеса было 111 сыновей и 67 дочерей, и это только официальных. Умели люди отдыхать, ничего не скажешь.
В некоторые склепы позволяют входить, но ничего интересного там нет – двадцатиметровый тоннель, заканчивающийся нишей для саркофага. Стены испещрены иероглифами, рассказывающими о трудовой жизни покойного в стиле «сколько я зарезал, сколько перерезал». Покойный изображен гигантом, перерезанные хетты и гиксосы – лилипутами по колено покойному ростиком. У Foх-News и CNN были достойные предшественники.
Заканчивается поход на Луксор храмом Хатшепсут. Хатшепсут был достойным фараоном: народ под его мудрым правлением процветал, он строил прекрасные храмы и рассылал в Африку этнографические экспедиции, вел победоносные войны. Всем был хорош фараон Хатшепсут, вот только он был женщиной. Женщинам по тогдашним понятиям престол занимать было запрещено, но Хатшепсут была не из породы жвачных. Села на престол, сомневающимся повелела изображать себя с мужской бородой, особо упертых скормила львам, и 22 года успешно правила тогдашней сверхдержавой. А вот после ее смерти закомплексованный сын Тутмос III велел все изображения великой мамани со стелл и пилонов сбить, из папирусов упоминания о покойной стереть, и вообще провел обширную десталинизацию.
Народ побеждал вопреки фараону, который отправлял фиванских каласириев с одной булавой на троих на хеттские колесницы и планировал бы операции по глобусу, если бы египтяне знали глобус. Слушая рассказ гида о проделках третьего Тутмоса, не мог удержать слезы – как все знакомо.
На этом затянувшийся рассказ о стране бога Солнца считаю завершенным. В следующей колонке – Монголия.
