Место в пикапе стоит 6$, веселой компанией едем на фестиваль. Урра!!! Поехали. Скажу честно, такого драйва я еще не получал. Сам я не любитель любых массовых мероприятий, с которыми мы сталкиваемся в повседневности: это свадьбы, юбилеи, поминки, и разные праздники обыденной жизни, к этому нас приучают с детства, нужно принимать во всем этом участие, пить, курить и веселиться))).
Я же живу так, что для меня каждый новый день - это праздник,потому что я родился, я благодарю своих родителей, что они дали мне эту возможность.
Попав на этот фестиваль, я увидел и почувствовал открытую и чистую душу народа Мьянмы, это чем-то мне напомнило монгольский Наадам, который проходит ежегодно в Улан-Баторе, в котором ты и зритель, и в тоже время участник, где ты становишься частью происходящего, в этом празднике жизни, а не сидишь, где - то там на задворках, и ждешь приглашения.
Дата проведения фестиваля увязывается с лунным календарём и выпадает на период новолуния. Ежемесячный День Будды, или День Огня, раз в год отмечается в Таунджи по-особенному. Чаще всего праздник выпадает на октябрь-ноябрь месяц, и связан он с тем, что Будда три дня спускается с небес на землю. Жители Таунджи запускают ему навстречу воздушные шары.
Праздник у населения Мьянмы пользуется большой популярностью, так что места в отелях города начинают бронировать за три месяца до его начала. Понятно, что «крутые» отели оказываются переполненными.
Фестиваль в городе Таунджи длится в течение 5 дней на двух площадях. На одной - выступают местные звезды, на другой проходит этнический фестиваль, со всех районов съезжаются и зрители, и участники. На мой взгляд, в этот раз собралось более 100 000 человек.
Каждый район представляет свою команду, которая готовит свой воздушный шар к запуску, украшает его лампадками и фейерверками и запускает под народную танцевальную музыку, исполняющуюся на барабанах …. В ритмичном постукивании бамбуковых палок, разделенных на двое и при исполнении народных песен поочередно на множестве площадок в течение ночи происходит запуск воздушных шаров.
Запуск - это целое дело, прямо скажу, очень ювелирная работа. Сам шар (основа - ткань) разворачивается, зажигаются 2- метровые фитили, шар начинает наполняться теплым воздухом и в это время, минут за 5, нужно успеть зажечь и повесить сотни фонариков, которые в итоге создадут определенную надпись или символ, и не спалить сам шар, а затем, когда шар уже раздулся, прикрепить фейерверки и затем вставить основной горящий фитиль. И вот шар взлетает в небо и уносится вдаль, под радостное ликование. Барабаны набивают ритм, тем самым погружая в состояние транса.
В основе всего этого действия лежит духовная спиритическая традиция - поклонению небу и духам земли, уходящая своими корнями еще в древние времена.
Но больше всего меня удивили аттракционы, где колесо обозрения приводится в движение вручную, да я не оговорился, как и впрочем, остальные аттракционы тоже.
Что для этого делается?
А все просто: с десяток молодых парней быстро вскарабкиваются наверх колеса, затем по свистку они быстро начинают создавать перевес, снизу им помогает пара человек, и колеса начинают раскручиваться. С невероятной ловкостью парни успевают спрыгивать, и веселье началось.
Вокруг аттракционов на площадке в пару гектаров идут азартные массовые игры. Мьянмарцы - народ азартный.
Тут же развернулась торговля вкусностями, и пока вы полностью не проигрались, можно еще успеть поесть.))) Видимо, благодаря эмбарго, наложенного США, мьянмарцы питаются здоровой пищей, в основном, растительного происхождения, много употребляют с пищей перца, чеснока, лука. Европейская и американская химия, которой завалены все наши магазины, сюда еще не проникла.
10 ноября
Еду на продолжение фестиваля (День сурка 2). Очень уж понравилось. Из города Нуянга в город Таунджи, несмотря на пару часов тряски, с местом на полу в пикапе, поездка просто выматывающая (+ пыльная дорога), но человек - такое существо, которое быстро ко всему привыкает. И остаются только яркие впечатления ))).
11 - Калав, 12 - Мандалай, 13- 14 - Моунъюа, 15 - Пакхоуку, 16 -23 ноября - Баган.
Дорога, дорога из одного города да в другой в Багане, думаю, на дней пять стоит остановиться - благо есть, на что посмотреть, лучше всего прокатиться на велосипеде.
11 ноября. Пиндая.
Наняв такси, отправляюсь в легендарную Пиндаю, в которой на вершине горы расположен пещерный храм с тысячами Будд.
На подъезде к городу видишь совсем нерадостную картину - стоящих у дороги к храму на расстоянии нескольких километровбольше сотни детей - школяров. После школы дети встречают проезжающие мимо машины в надежде получить немного денег, приветствуя проезжающих. Прямо вам скажу, смотреть на все это печально, детям бы читать, учиться, уроки делать и заниматься спортом, а они вынуждены попрошайничать. Что их ждет в будущем?
Пещера Пиндая расположена в трех часах езды от озера Инле. Там хранятся 8094 изображений Будды. Кто, когда и зачем вывез в эту пещеру и спрятал на долгие годы эти статуи, неизвестно. К пещере со всех сторон поднимаются крытые лестничные галереи. У входа - деревянный павильон, украшенный астрологическими мандалами, золотая ступа и множество золотых же изображений Будды вокруг. Следующий зал - лабиринт между тысячами каменных Будд с уединенными местами для медитации. С подсвеченными буддийскими алтарями. Есть и особые места, где исполняются желания.
16 -23 ноября. Баган или, как его называют, город пяти тысяч Будд
Провел в нем 8 самых ярких дней. Баган, на мой взгляд, является духовным культурным центром страны. Туризм бурно начинает развиваться, и сюда приезжает множество туристов, посещающих Мьянму, но надолго обычно не задерживаются, максимум 2 -3 дня, что дает только поверхностное представление об уникальности этого места.
XI-XII века стали периодом расцвета буддийской архитектуры и интенсивного строительства Багана. но в то же время стал его главной причиной упадка. Для возведения величественных храмов и ступ требовалось колоссальное количество кирпича. Чтобы его обжечь, вырубались окрестные леса, постепенно они исчезли совсем. Лишенные естественной защиты, некогда плодородные земли превратились в пустыню, и край обезлюдел. Есть о чем задуматься. Эта история может служить примером и для нас, жителей России, в отношении наших природных богатств. Однажды побывав в этом городе, забыть его невозможно, он обладает каким-то удивительным притяжением.
За это время, вставая каждый день в 4.30 утра, ездил на велосипеде встречать и фотографировать рассветы, посетил множество пагод. В Мьянме принято посещать храмы и пагоды босиком, оставляя обувь у входа. Я заметил, что такое прогулки босиком дают потрясающий заряд энергии. Кстати, сами мьянмарцы встают очень рано. Ранним утром уже можно увидеть монахов, идущих за подношениями, все монахи выходят со своими чашами на улицы для сбора жертвенной еды (Пиндапата;).
Это скорее традиция, так как им не приходится, как нищим, выпрашивать подаяния: монахи закреплены за определёнными семьями, которые их кормят завтраком и наполняют их чаши рисом . Голодать монахам не приходится: обычно в монастырях скапливается достаточно пищи.
Питаться монахам положено только до полудня, всю вторую половину дня можно лишь пить воду или соки. Сон у монахов длится лишь около четырёх часов в сутки.
Женские монастыри живут в Бирме по другому распорядку.
Женщины часто уходят в монастырь пожизненно. Они просят подаяние на улицах (при этом им разрешено прикасаться к деньгам), а в благодарность за подаяние исполняют молитвы. Монахини ходят в розовых одеждах, бреют голову как мужчины и закрывают головы сложенной в несколько раз красной тканью. Монахи повсюду очень уважаемы. Согласно распорядку монастырей, монах не имеет права владеть никакой собственностью, кроме одежды, предметов личной гигиены, зонта и чаши для подаяний. Монах не имеет права прикасаться к деньгам и владеть деньгами. Пожертвования для монастырей собираются в специальные ящики для пожертвований и никогда не передаются монахам лично. Женщины не имеют права касаться монахов, вступать с монахами в какие-либо контакты.
Вот так.
Попав на одну из ритуальных церемоний, которые проходят на улицах. Фотографируя и снимая церемонию, был приглашен в гости в семью мьянмарки Эдисон, живущей на окраине города, где и стал проводить вечера, общаясь и фотографируя местное поселение. Утром встречаюсь с Эдисон, идем осматривать пагоду Швезигон. Она мне показывает рядом стоящий с пагодой храм, в котором находятся статуи духов Наты.
Наты считаются духами-защитниками, охраняющими жилища, деревни, города. Натами становятся не все умершие, а то, кто при жизни совершил какие-либо значительные деяния, или был вынужден претерпеть несправедливости и даже гибель. При этом необязательно, чтобы при жизни тот, кто стал натом, всё время вёл праведную жизнь. Достаточно лишь больших, значимых свершений, оставшихся в памяти народа. Наты имеют собственные имена и почитаются также, как и официальные буддистские святыни.
Люди молятся натам о заступничестве и о ниспослании благополучия, принося им пожертвования в виде мелких монет, фруктов, цветочных гирлянд, покрывают их изображения или статуи золотой фольгой и проч. Более того, почти возле каждого дома можно увидеть небольшие открытые часовенки, на вид напоминающие скворечники в которых, как считается, и обитает дух, оберегающий дом и его жителей. Однако, наты могут и причинять и зло, а не только творить добрые дела.
Хочу рассказать жителям Бурятии одну легенду, события которой относятся к VIII веку . Жителям Бурятии эта история будет очень интересна.
Ната Мин Маха Гири называют именем Индвин-нат, что означает "страж жилища". По легенде, некий кузнец по имени У ТинТе был известен в городе Тагаунг своими необыкновенными, сверхъестественными способностями. Король Тагаунга из боязни, что кузнец может использовать свою силу против него, приказал схватить его. Но кузнец избежал ареста и скрылся в лесу. Тогда коварный король взял себе в жёны его сестру и провозгласил её королевой. Убедив её, что её брату, как члену королевской семьи, отныне ничего не угрожает, он попросил её пригласить брата во дворец. Как только тот оказался на территории дворца, под сенью дерева Чампак, стража схватила его и по приказу короля кузнец был заживо сожжён. Во время казни королева прыгнула в кострище и добровольно последовала участи своего брата. Оба они стали натами, и наводили порчу, болезни и несчастья на всякого, кто приближался к тени, бросаемой на землю деревом Чампак. Король Тагаунга приказал выкорчевать дерево и сбросить его в реку Айейярвади (европейцы часто именуют эту реку как Ирравади). Течение реки принесло дерево в город Баган, король которого, знавший происшедшую в Тагаунге историю, приказал посадить дерево на горе Попа и считать его священным. До сих пор бирманцы уверены, что наты безвинно погибших брата и сестры обитают на этой горе. Вот такая история.
Под впечатлением от рассказа Эдисон в один из дней съездил на гору Попа, которая считается самой священной и почитаемой в Мьянме.
Посещая поселение на реке Айейрвади, где живет Эдисон, много общался с его жителями. Меня все приглашают к себе в гости, ведь им также интересно общение, как и мне. Я приношу с собой ноутбук и показываю фотографии, рассказывая о России и Бурятии, о Байкале, и мы очень хорошо все понимаем, хотя никто не говорит по-русски, как и я не знаю мьянмарский, но есть один общий язык, на котором можно общаться, этот язык идет от вашего сердца.
Мне рассказывают, что туристов к ним не водят, да они не ходят сюда, ведь это бедные районы, где идет настоящая жизнь. Сама Эдисон не училась в школе, как и многие в этом районе, так как образование платное в пределах 100$ в год, но для многих это неподъемные деньги. Она одна в селении неплохо говорит на английском, так как смогла закончить английскую школу, то есть курсы разговорного языка, что ей помогает в торговле сувенирами. А в целом, все живут подсобным хозяйством . Мужское население ловит рыбу на реке Айейрвади, но река уже оскудела и то что они вылавливают, еле хватает на еду. Чистой питьевой воды нет, воду носят и пьют с реки, денег тоже нет. И выбраться из этого замкнутого жизненного круга, не имея поддержки очень сложно .
Я фотографирую семьи и все больше погружаюсь в их жизнь, и фотографии становятся живыми, ведь теперь за каждой из них стоит чья- то судьба.
Автор: Вячеслав Киплюкс
Фото автора.
